車検でタイヤのスリップサインがギリギリ！合否基準と数万円安く交換する裏技

車検の時期が近づいてきて、タイヤのスリップサインがギリギリで通るのか、ひやひやしている方も多いのではないでしょうか。また、溝がギリギリの状態で車検に通ったとしても、そのまま雨の日も安全に乗り続けていいのか、どこで安く交換できるのか、罰則などはないのか、色々と気になりますよね。

愛車のタイヤが限界に近いと気づいたとき、車検費用と安全性の板挟みになって悩むお気持ちはとてもよくわかります。法律で定められた限界値と、安全に走るための限界値は実は全く違うため、正しい知識を持たずに判断してしまうと、思わぬ事故や余計な出費につながってしまうかもしれません。この記事では、車検を無事にクリアしつつ、経済的かつ安全にタイヤを運用するための情報を分かりやすく解説していきますね。

車検でタイヤのスリップサインがギリギリの基準

ここでは、車検の現場でタイヤの状態がどのように評価されるのか、ギリギリの残り溝で合格するための境界線や、溝以外でチェックされる重要なポイントについてお話ししていきますね。

残り溝1.6mmでの合否判定と限界

日本の法律（道路運送車両の保安基準）では、一般的な乗用車が一般道や高速道路を走る際、タイヤの溝の深さは1.6mm以上なければならないと厳格に定められています。この1.6mmの限界を視覚的に教えてくれるのが、タイヤの溝の底にある「スリップサイン」ですね。スリップサインは、タイヤの側面に刻印された三角マーク（△）の延長線上、溝の奥にある少し盛り上がったゴムの部分です。

検査官はどのようにチェックするのか

検査の現場では、検査官が単なる目視だけでなく、疑わしい場合はノギスや専用のデプスゲージ（タイヤ摩耗計）を使ってミリ単位で厳密に測定します。「溝が1.61mm残っていれば合格するか」という疑問に対する答えは、理論上は「合格」です。しかし、車検ラインでの判断は非常にシビアで、タイヤの全周において、1箇所でもスリップサインが露出（接地面と同じ高さに）していたら、その時点で不合格になってしまいます。

例えば、タイヤの中心部分はまだ2.0mmの溝が残っているのに、外側の端っこの溝だけが1.6mmに達してスリップサインとつながってしまっている場合、容赦なく不合格のハンコを押されてしまいます。タイヤの摩耗は均一に進むとは限らないため、自分では「まだ溝があるから大丈夫だろう」と思っていても、検査官の厳しい目で見るとアウトになるケースが本当に多いんです。

スリップサイン露出時の法的罰則

注意：整備不良の罰則
スリップサインが出たまま公道を走ると、車検に通らないだけでなく「整備不良車両の運転」として交通反則切符（青切符）を切られる可能性があります。普通車の場合、違反点数2点が加算され、9,000円の反則金が科されるという直接的なペナルティが存在します。さらに恐ろしいのは、万が一スリップサインが露出した状態で事故を起こしてしまった場合です。整備不良が事故の要因とみなされ、過失割合が著しく不利に算定されるリスクや、自動車保険の適用において重大な過失として扱われる可能性もあるんですよ。

このように、スリップサインの露出は単なる車検の合否だけでなく、日常の運転における明確な違法行為となってしまうため、ギリギリの状態で乗り続けることは絶対に避けるべきかなと思います。

偏摩耗やひび割れによる不合格リスク

「溝さえ1.6mm以上残っていれば絶対に車検に通る」と思われがちですが、実はそうではありません。タイヤの溝が十分にあっても、タイヤ全体の状態が悪いと判断されれば保安基準不適合となり、不合格になります。その代表的な例が「偏摩耗（片減り）」や「ひび割れ」です。ここを見落として車検当日に慌てる方がとても多いので、詳しく解説しますね。

偏摩耗（片減り）の恐怖

偏摩耗とは、タイヤの接地面（トレッド面）が均一に減らず、内側や外側だけが極端に減ってしまう現象のことです。これは、指定の空気圧を守っていなかったり、足回りのセッティング（ホイールアライメント）が狂っていたりすることが主な原因です。例えば、キャンバー角というタイヤの傾きがズレていると、タイヤの片側ばかりが路面に強くこすりつけられるため、あっという間にそこだけがすり減ってしまいます。

特にN-BOXやタントのような背の高い軽自動車（ハイトワゴン）は、カーブで車体が大きく傾きやすく、タイヤの外側（ショルダー部分）に極端な負担がかかるため、偏摩耗が起きやすい傾向にあります。もし、愛車がふらつきやすかったり、外側の減りが早いと感じている場合は、背の高い軽自動車向けの専用タイヤやふらつき対策について解説した記事も参考にしてみてくださいね。専用タイヤに変えるだけで、偏摩耗を抑えて寿命を延ばすことができるかもしれません。

ひび割れ（クラック）とピンチカット

また、長期間の使用や屋外駐車による紫外線の影響でゴムの油分が抜け、深いひび割れ（クラック）が発生している場合も危険です。表面の微細なシワ程度なら合格することもありますが、内部のコード（骨格となる糸のようなもの）が見えるほど深いひび割れは、走行中にバースト（破裂）する危険性が高いため、一発で不合格になります。

不合格になる主な外傷まとめ
・内部のカーカス（コード層）が見えるほどの深いひび割れ
・縁石に強くぶつけた衝撃などで、タイヤ側面の内部コードが切れ、瘤（こぶ）のように膨らむ「ピンチカット」
・偏摩耗により、部分的にワイヤーが露出している状態

ピンチカットができたタイヤは構造が完全に破壊されており、修理は不可能です。いつ破裂してもおかしくない時限爆弾のような状態ですので、溝がどれだけ残っていても即交換が必要ですね。

冬用スタッドレスタイヤの車検注意点

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）には、夏用タイヤとは少し違うチェックポイントが存在します。スタッドレスタイヤを履いたまま車検を通そうと考えている方は、この「二重の摩耗基準」をしっかり理解しておかないと、思わぬ落とし穴にハマってしまうかもしれません。

プラットホームとスリップサインの違い

スタッドレスタイヤには、氷雪路での性能を発揮するための柔らかいゴムが使われています。この冬用としての寿命を知らせるサインが「プラットホーム」です。プラットホームは、タイヤの溝の深さが新品時の50%まで減ったことを示す位置に設けられています。このプラットホームが露出して接地面とツライチになってしまうと、雪をつかむ力や氷に密着する力が失われるため、スタッドレスタイヤとしての役割は完全に終わったことになります。

しかし、ここで非常に厄介なのが車検のルールです。車検の合否においては、プラットホームが出てしまっていても、夏タイヤと同じ基準であるスリップサイン（残り溝1.6mm）に達していなければ、法的には合格できてしまうのです。つまり、「冬タイヤとしては完全に寿命で雪道は走れないのに、法律上は問題ないから車検には通る」という矛盾した状態が生まれます。

車検に通ったからといって雪道は走れない

冬のドライブにおける致命的な誤認リスク
このルールのせいで、「車検に通ったから、このスタッドレスタイヤで今年もスキーに行けるぞ」と勘違いしてしまう方が後を絶ちません。プラットホームが露出したスタッドレスタイヤで凍結路面や雪道を走るのは、夏タイヤで雪の上を走るのと変わらないくらい滑りやすく、極めて危険です。

もし冬の時期に車検を迎える場合、検査官から「溝はギリギリですが通りましたよ」と言われたとしても、それがスリップサインの話なのか、プラットホームの話なのかをしっかり確認する必要があります。プラットホームが出ている場合は、車検後すぐに雪道を走る予定があるなら、迷わず新品のスタッドレスに交換すべきですね。自分の身と家族を守るためにも、この違いは絶対に覚えておいてほしいと思います。

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制動距離の伸長と危険な限界のサイン

車検に通る「1.6mm」という基準は、あくまで「これ以下で走ると違法になる最低限のライン」であって、決して「安全に走れることを保証するライン」ではありません。ここを勘違いして「車検に通ったからあと2年は安全だ」と思ってしまうのは本当に危険です。タイヤメーカーなどのデータによると、タイヤの安全上の交換推奨目安は残り溝「4mm」とされています。

なぜ「4mm」が安全の分かれ道なのか

タイヤの溝は、路面の水をかき出してゴムとアスファルトを密着させるために存在します。溝が浅くなってくると、この水をかき出す能力が極端に落ちてしまいます。特に雨の日などの濡れた路面（ウェット路面）では、その差が顕著に表れます。

時速80kmで走行中にフルブレーキをかけた場合、溝が1.6mmギリギリのタイヤは、溝が4mmあるタイヤに比べて、車が完全に停止するまでの距離（制動距離）が約10メートル以上も長くなることが実証されています（出典：JAFユーザーテスト『摩耗タイヤの危険性』）。車が1秒間に進む距離を考えると、この10メートルという差は絶望的です。

緊急時の回避が不可能になる

目の前に急に子供が飛び出してきたり、前の車が急ブレーキを踏んだりしたとき、溝が4mm以上あればギリギリ止まれていたかもしれない距離でも、溝が1.6mmのタイヤではそのままの勢いで衝突してしまうということです。緊急回避能力を自ら手放しているのと同じですね。

晴れの日でも油断は禁物
乾燥した路面（ドライ路面）では、溝が減ることで接地面積が増え、一時的にグリップが良くなったように錯覚することがあります。しかし、ゴム自体は経年劣化でカチカチに硬くなっていることが多く、本来のしなやかなグリップ力は失われています。急なカーブなどで突然滑り出すこともあるため、やはり溝が減ったタイヤは晴れの日でも信用してはいけません。

車検で「ギリギリですね」と言われたら、それは「いつ事故を起こしてもおかしくない危険な状態ですよ」という警告だと受け止めるべきかなと思います。

雨天時のハイドロプレーニング現象

摩耗したタイヤが抱える最も恐ろしい環境的脅威が、雨天時の高速走行などで突発的に発生する「ハイドロプレーニング（水上滑走）現象」です。この現象を一度でも経験すると、タイヤの溝の重要性が骨の髄まで理解できるはずです。

タイヤが「水上スキー」状態になる恐怖

路面に水が溜まっている状態（水膜）を車が走る際、タイヤの溝は強力なポンプのように機能して、接地面に入り込んだ水を側方や後方へ瞬時に排出します。新品のタイヤであれば、この排水能力は時速80km〜100km程度の高速走行でも十分に機能してくれます。しかし、残り溝が1.6mm付近まで減ったタイヤは、溝の深さも容積も大幅に失われているため、排水能力が限界を超えてしまいます。

かき出しきれなくなった水は、タイヤの接地面と路面の間にクサビのように強引に入り込み、水圧によってタイヤを路面から完全に浮き上がらせてしまいます。これがハイドロプレーニング現象です。

操作が一切効かない絶対絶命の状況
この現象が発生すると、車は完全に水膜の上を滑る状態になります。例えるなら、タイヤが水上スキーの板になったようなものです。こうなると、ハンドルをいくら回しても車は曲がりませんし、ブレーキをいくら強く踏んでも全く減速しません。ドライバーは車のコントロールを完全に喪失し、そのまま慣性の法則に従って直進し、スピンやガードレールへの衝突といった大事故を不可避的に引き起こします。

速度が低くても発生するリスク

さらに恐ろしいのは、タイヤの溝が浅いほど、このハイドロプレーニング現象は「より低い速度域から発生しやすくなる」という事実です。新品タイヤなら時速80kmで走っても安全な水深でも、溝がギリギリのタイヤでは時速60kmやそれ以下の一般道の法定速度内であっても、突然ハンドルが軽くなりコントロールを失うリスクが高まります。

車検に「ギリギリ通った」からといって、その直後に雨天の高速道路を走るのは、まさに命がけのロシアンルーレットです。雨の日の運転が多い方は、スリップサインが出るずっと手前でタイヤを交換することが、自分や同乗者の命を守るための絶対条件ですね。

車検前タイヤのスリップサインがギリギリの対策

万が一、自分の車のタイヤが寿命ギリギリだとわかった場合、出費をできるだけ抑えつつ確実に車検をクリアするためには、どのような選択肢があるのでしょうか。ディーラーで言われるがままに高いタイヤを買う前に、自分でできるチェック方法や、お得な交換術について詳しく解説していきます。

ノギスや硬貨を使った溝深さの確認法

車検の直前になって「ギリギリで落ちるかもしれない！」と慌てないためには、日頃から自分でタイヤの残り溝を定期的にチェックする習慣をつけることがとても大切です。ガソリンスタンドやお店で見てもらうのも良いですが、自分で状態を把握しておけば、不要な交換を勧められた時に断る判断材料にもなりますよね。

専用ツールを使った正確な測定

自分の車の正確な残り溝をミリ単位で把握するためには、車検の検査官も使っているような物理的な測定器具を使うのが一番確実です。「ノギス」や、タイヤの溝を測るためだけの専用ツール「タイヤデプスゲージ」を用意しましょう。どちらもカー用品店やネット通販で数百円から千円程度で買えます。

測る時のコツは、タイヤの見やすい外側だけを1箇所測って安心しないことです。必ず、1本のタイヤにつき「外側・中央・内側」の複数箇所を測ってください。これにより、目視では気付きにくい偏摩耗の初期症状を数値として検知できます。

5円玉と100円玉を使った簡易チェック

「わざわざ道具を買うのは面倒…」という方には、お財布に入っている日本の硬貨を使った簡易的なチェック手法がおすすめです。結構有名な方法ですが、実用的な目安として非常に役立ちます。

【夏タイヤの場合（5円玉を使用）】
5円玉の穴が下になるように、タイヤの主溝に垂直に差し込みます。「五」という漢字の一番下の横線に注目してください。この横線が隠れずにはっきりと見える状態であれば、残り溝は約4mm程度（安全上の交換推奨ライン）まで減っていると推測できます。もし「五」の文字全体が完全に見えてしまう場合は、1.6mm付近の法的限界に達している可能性が高く、そのまま車検に出せば落ちる公算が大きいです。

【冬タイヤの場合（100円玉を使用）】
スタッドレスタイヤの「50％摩耗（プラットホーム露出）」を確認するには、100円玉を使います。「100」の「1」の数字が下になるように溝に差し込んだ際、「1」の数字が外から丸見えの状態であれば、残り溝は新品時の半分以下になっている目安です。冬用タイヤとしての寿命が終わっているサインですね。

タイヤローテーションで寿命を延ばす

タイヤの溝を少しでも長持ちさせ、車検の時に「4本とも交換しないとダメですね」と言われるのを防ぐための最強の節約術が、「タイヤローテーション（位置交換）」です。これを知っているか知らないかで、タイヤの寿命は数万キロ単位で変わってきますよ。

なぜタイヤの位置を入れ替える必要があるのか

車は、前輪と後輪でタイヤにかかる負担が全く違います。現在日本の道路を走っている車の多くは前輪駆動（FF車）ですが、FF車の場合、前輪はエンジンの重さを支え、走るための動力を地面に伝え、さらにハンドルを切って曲がるという過酷な役割を一身に背負っています。そのため、後輪に比べて前輪のタイヤは2倍から3倍ものスピードで摩耗していきます。

もし新品タイヤを装着してから一度もローテーションを行わずに数万キロ走った場合、「後輪の溝はまだ5mm以上残っているのに、前輪の2本だけがスリップサインが出てツルツルになっている」という事態になります。これでは、前輪のせいで車検に落ちてしまいますよね。

適切なローテーションのタイミングと効果

これを防ぎ、4本のタイヤを均等に減らして寿命を最大限に使い切るためには、約5,000km〜10,000kmごとに前後のタイヤを入れ替えることが推奨されています。自分でジャッキアップして入れ替えることもできますし、ディーラーでの定期点検時やガソリンスタンドにお願いしても数千円の工賃でやってくれます。

空気圧管理との合わせ技が最強
ローテーションを行う際、あるいは月に1回の頻度でガソリンスタンドで空気圧を適正値に調整することも忘れないでください。空気圧が低すぎるとタイヤの両端が減るショルダー摩耗、高すぎると中央が減るセンター摩耗を引き起こします。ローテーションと空気圧管理をセットで行うことが、タイヤを長持ちさせて車検費用を浮かせる最大のコツですね。

安いアジアンタイヤの安全性とコスト

いざ車検に出したお店で「タイヤの溝がなくて車検に通らないので、うちで交換しますね」と言われた場合、それが一番高くつくパターンです。お店の限られた在庫の中から、比較的単価の高い国内メーカーのタイヤを選ばざるを得なくなり、工賃も含めると10万円近い出費になることも…。そこで、コストを劇的に下げる救世主として私が強くおすすめしたいのが「アジアンタイヤ」です。

アジアンタイヤの品質は飛躍的に向上している

「アジアンタイヤって安いけど、すぐパンクしたり滑ったりして危ないんじゃないの？」と不安に思う方もいるかもしれません。確かに10年以上前はそういったイメージを持たれることもありましたが、現在は全く状況が違います。韓国の「ハンコック（HANKOOK）」や「ネクセン（NEXEN）」、台湾の「ナンカン（NANKANG）」などは、ポルシェやメルセデス・ベンツといった欧州の高級自動車メーカーの新車装着用タイヤ（OEM）として正式に採用されるほど、世界トップレベルの技術力を持っています。

日本の厳しい路面環境や、買い物・通勤・休日のドライブといった一般的な使い方において、アジアンタイヤの性能は必要十分以上です。もちろん、サーキットでコンマ1秒を争うような極限の走りをするなら別ですが、日常使いで危険を感じるようなことはまずありません。

国内タイヤとアジアンタイヤの価格差は圧倒的

なんといっても最大の魅力はその価格です。国内主要メーカーのスタンダードなタイヤと比較すると、アジアンタイヤは「半額から3分の1以下」で買えてしまうケースも珍しくありません。

タイヤの種類	メーカー例	1本あたりの価格目安
国内メーカー（低燃費）	ブリヂストン等	約12,000円〜
国内メーカー（スタンダード）	ヨコハマ等	約7,000円〜
アジアンタイヤ	ハンコック、ナンカン等	約3,000円〜5,000円台

※表の価格は一般的なコンパクトカー向けサイズの目安であり、市場動向により変動します。あくまで一般的な目安として参考にしてください。

仮に1本3,000円台のアジアンタイヤを4本買えば、タイヤ代だけで1万数千円に収まります。浮いた数万円のお金で、エンジンオイルの交換やブレーキパッドの点検など、車全体の安全性を高めるための予防整備にお金を回すことができるので、結果的にとても賢い選択になるかなと思います。もし、アジアンタイヤの安さに惹かれつつも「走っている時のロードノイズ（うるささ）が心配で失敗したくない」と悩んでいるなら、静粛性に優れたおすすめのアジアンタイヤを比較した記事も参考にしてみてくださいね。

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ネット通販でお得に安くタイヤを購入

安くて品質も良いアジアンタイヤや、お得な国産タイヤの恩恵を最大限に受けるための必須テクニックが、「インターネット通販」の活用です。今の時代、タイヤを実店舗で定価で買うのは本当にもったいないと私は感じています。

なぜネット通販のタイヤはこんなに安いのか

街のカー用品店やディーラーでタイヤを買う場合、タイヤメーカーから卸売業者、そして店舗へと流通する過程で、お店の家賃や販売員の人件費など様々な「中間マージン」が価格に上乗せされています。一方、タイヤ専門の大規模なネット通販サイトは、海外の工場から大量に直接買い付け、巨大な倉庫で一括管理しているため、この中間マージンを極限までカットできます。だからこそ、信じられないような低価格で提供できるんですね。

おすすめのタイヤ専門ECサイト

代表的なサイトとして「AUTOWAY（オートウェイ）」や「TIREHOOD（タイヤフッド）」があります。特にオートウェイは、輸入タイヤ（アジアンタイヤ）の品揃えと安さでは国内トップクラスです。しかも、全国の倉庫から最短翌日に届くスピード配送も魅力です。

「でも、ネットでタイヤを買っても自分で交換できないし、重いタイヤを家に置く場所もないよ…」と心配されるかもしれませんが、大丈夫です。最近のネット通販は、購入画面で自宅の近所にある提携の整備工場やガソリンスタンドを選び、タイヤをそのお店に直接送ってくれるサービスが整っています。あなたは予約した日時に手ぶらで車を持っていくだけで、プロがサクッと交換してくれるんです。

実店舗の見積もり価格に驚いて予算オーバーで悩んでいる方は、とにかくタイヤ代と交換工賃のトータルコストを最安に抑えるためのネット通販で安く買う手順を詳しくまとめた記事もぜひ読んでみてください。少しのネット操作だけで、驚くほどの節約になりますよ。

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持ち込み交換の工賃と注意すべき点

ネット通販で安く買ったタイヤを、車検をお願いする予定の整備工場や、持ち込み専門のタイヤショップに直接送って取り付けてもらう「持ち込み交換」。これが現代における一番賢いタイヤ運用術であることは間違いありません。しかし、この方法にはいくつかの注意点があり、ここを見誤ると「安く買ったつもりが、結局高くついた」という悲しい結果になることもあるので気を付けてくださいね。

持ち込み工賃が割高に設定されていることがある

お店側からすると、自分のお店でタイヤを買ってくれたお客さんには工賃を安くサービスできますが、他所で買ったタイヤを持ち込まれる場合、利益は工賃しかありません。そのため、実店舗で購入した場合に比べて、「持ち込み料」として基本工賃を1.5倍〜2倍ほど高く設定しているお店が少なくありません。

総額で比較する相見積もりが必須
タイヤをネットで買う前に、必ず持ち込み予定の店舗に電話やWEBで「ネットで買ったタイヤを持ち込んだ場合、組み換え・バランス取り・廃タイヤ処分・ゴムバルブ交換をすべて含めて、工賃の総額はいくらになりますか？」と確認してください。タイヤ本体の安さだけでなく、送料や持ち込み工賃を含めたトータルコストが本当に安くなるのか、冷静に計算することが大切です。

サイズ間違いは致命的なミスになる

ネット通販最大の落とし穴が「サイズ間違い」です。タイヤの側面には「195/65R15」といった数字が書かれていますが、これを一文字でも間違えて注文してしまうと、車のホイールに物理的にはまりません。返品や交換には高い往復送料がかかり、何より車検の期限に間に合わなくなって車に乗れなくなるリスクがあります。注文確定ボタンを押す前に、車のドアを開けたところにあるシールや、現在履いているタイヤの側面の文字を二重、三重に確認する自己責任が求められます。

不要なオプションはキッパリ断る

持ち込み交換に行った際、お店によっては「窒素ガスを入れませんか？」「ホイールのコーティングをしておきますか？」と追加のサービスを勧められることがあります。もちろん意味のあるサービスですが、車検費用を安く抑えるという本来の目的からブレないよう、本当に必要な基本作業以外はキッパリと断る勇気も必要ですね。

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車検でギリギリなタイヤのスリップサインまとめ

ここまで、車検におけるタイヤのスリップサインがギリギリな時の合否基準と、安全でお得に交換するための対策について、かなり詳しくお話ししてきました。長くなってしまいましたが、要点を整理しますね。

まず、車検に通るための「残り溝1.6mm」や「スリップサインが1箇所でも出たらダメ」という基準は、あくまで法律上の最低ラインであって、あなたの安全を担保するものではありません。ギリギリの状態で車検の検査ラインを無事に通過できたとしても、それは「その瞬間だけ違法ではない」というだけであり、雨の日の制動距離の伸長や、恐ろしいハイドロプレーニング現象といった重大なリスクは常に付きまといます。物理的な安全限界は「残り溝4mm」であることを絶対に忘れないでください。

命を乗せて路面と接している唯一の部品がタイヤです。「車検に通るか落ちるか」というギリギリのチキンレースをするのはやめて、日頃からノギスや硬貨を使って摩耗状態をチェックする習慣をつけましょう。そして、交換が必要だと分かったら、ディーラーで高いタイヤを買わされる前に、アジアンタイヤとネット通販、そして持ち込み交換の仕組みを上手に活用してください。そうすることで、安全性と経済性の両方を劇的に向上させることができますよ。

【重要事項とお願い】
この記事でご紹介した数値や法律の解釈、料金、そして安全に関するリスクについては、あくまで一般的な目安であり、車種や走行環境、実際の検査官の判断によって結果は異なります。費用や法律、安全に関わる最終的な判断は、必ずご自身の責任において行い、不安な場合はディーラーや指定の整備工場などの専門家にご相談ください。また、最新の車検の保安基準や交通違反の罰則に関する正確な情報については、国土交通省や警察庁の公式サイトを必ずご確認くださいね。

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